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[Simplesizer] Selbstbau Projekt V1 - V2 Beta
- Ersteller Moogulator
- Erstellt am
Lothar Lammfromm
...
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Re: Simple V2
Auch wenn ich mir durchaus Mühe gebe, das ganze möglichst einfach zu halten - ein Anfängerprojekt wird das nicht. Dazu muss man dann doch zu viele Teile fehlerfrei zusammenbauen. (Darf da auch noch mal an den guten Tipp oben mit einem Übungsprojekt hinweisen. Und die "Bastelgruppen" sind auch eine Prima Idee. )
Midi-Interface kommt mit drauf, die CVs sind optional.
Zum Preis mag ich noch nicht recht was sagen, erwartet mal ganz grob was um 250€.
(Wobei die oben geposteten Leiterplattenpotis Stück schon über 2€ kosten, mit einen schicken Knopf für 2,5€ (z.B. die in der Zeichnung angedeuteten MXR-Knöppe im Original) und den zweitbilligsten Kippschaltern landet man nur bei den Bedienteilen schon über satt 150€ - in angestrebtem Low Cost wären es etwa 80€. )
Auch wenn ich mir durchaus Mühe gebe, das ganze möglichst einfach zu halten - ein Anfängerprojekt wird das nicht. Dazu muss man dann doch zu viele Teile fehlerfrei zusammenbauen. (Darf da auch noch mal an den guten Tipp oben mit einem Übungsprojekt hinweisen. Und die "Bastelgruppen" sind auch eine Prima Idee. )
Midi-Interface kommt mit drauf, die CVs sind optional.
Zum Preis mag ich noch nicht recht was sagen, erwartet mal ganz grob was um 250€.
(Wobei die oben geposteten Leiterplattenpotis Stück schon über 2€ kosten, mit einen schicken Knopf für 2,5€ (z.B. die in der Zeichnung angedeuteten MXR-Knöppe im Original) und den zweitbilligsten Kippschaltern landet man nur bei den Bedienteilen schon über satt 150€ - in angestrebtem Low Cost wären es etwa 80€. )
A
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Re: Simple V2
Gibts bei pollin, kost fast nix und hat 900Ohm (was für den Zweck gerade noch durchgeht, an +-/ 12V zieht das Ding 26mA. )
Ist aber natürlich ein echter mechanischer Aufwand, für dauernde Kurbelei ist es nicht gemacht - und vor allem wird man wahnsinnig weil es zwischen Vor- und Zurückdrehen sicher einigen toten Gang gibt.
sadnoiss schrieb:
Gibts bei pollin, kost fast nix und hat 900Ohm (was für den Zweck gerade noch durchgeht, an +-/ 12V zieht das Ding 26mA. )
Ist aber natürlich ein echter mechanischer Aufwand, für dauernde Kurbelei ist es nicht gemacht - und vor allem wird man wahnsinnig weil es zwischen Vor- und Zurückdrehen sicher einigen toten Gang gibt.
sadnoiss
....
SK-HEINZ
Jester
Re: Simple V2
Hi
Ich würde zwar meinen Simpel V2 in einen alten Plattenspieler-Koffer
einbauen,(Platz für eisengekapselten Trafo und ein MC4 ist drin),
und den Simpander samt Patchfeld in den Deckel,
aber falls jemand ne Pultversion wünscht,könnte ich fein behandelte Holzseiten
beisteuern.
Dafür bräuchte ich ne exakt bemaßte Zeichnung.(d.h. ein Trapez mit
Bohrlochpositionen für die Einschlagmuttern)
Ich hab noch Kirsche, Esche, Eiche, Ahorn und Riegelahorn.
Ich hoffe ja, daß bald ne Bestellliste für Simplatine und Frontplatte eröffnet wird;
danach öffne ich dann ne Liste für die Seiten.
Gruß SK-1
P.S. An einer bremischen Bastelgruppe würd ich mich gern beteiligen.
Hi
Ich würde zwar meinen Simpel V2 in einen alten Plattenspieler-Koffer
einbauen,(Platz für eisengekapselten Trafo und ein MC4 ist drin),
und den Simpander samt Patchfeld in den Deckel,
aber falls jemand ne Pultversion wünscht,könnte ich fein behandelte Holzseiten
beisteuern.
Dafür bräuchte ich ne exakt bemaßte Zeichnung.(d.h. ein Trapez mit
Bohrlochpositionen für die Einschlagmuttern)
Ich hab noch Kirsche, Esche, Eiche, Ahorn und Riegelahorn.
Ich hoffe ja, daß bald ne Bestellliste für Simplatine und Frontplatte eröffnet wird;
danach öffne ich dann ne Liste für die Seiten.
Gruß SK-1
P.S. An einer bremischen Bastelgruppe würd ich mich gern beteiligen.
A
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Re: Simple V2
super.
Zeichnung ist kein Problem, da wollte ich sowieso einen Vorschlag erstellen.
Wie ich zu Anfang schon schrieb - das wird sich schon noch etwas hin ziehen. Lochrasteraufbau, entflechten, Prototyp, Platinenfertigung ... das dauert einfach.
Immerhin hat Reichelt meine Teile schon losgeschickt.
SK-HEINZ schrieb:
super. Zeichnung ist kein Problem, da wollte ich sowieso einen Vorschlag erstellen.
Jau.. "bildet Banden" oder so ähnlich. Besonders Klasse natürlich wenn sich da unterschiedliche Kompetenzen ergänzen.SK-HEINZ schrieb:
SK-HEINZ schrieb:
Wie ich zu Anfang schon schrieb - das wird sich schon noch etwas hin ziehen. Lochrasteraufbau, entflechten, Prototyp, Platinenfertigung ... das dauert einfach.
Immerhin hat Reichelt meine Teile schon losgeschickt.
A
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Re: Simple V2
1) Wo ist eigentlich die "mittlere" Oktave?
Hintergrund: der Expo-Konverter hat eine "Nulllage" um die herum er am wenigsten daneben liegt. Die ist beim Simple so um 90Hz, das finde ich unplausibel tief.
Übrigens ist diese "Nullage" da, wo man den VCO stimmen kann, ohne dauernd hin und her zu drehen. Denn da 0 x Trimmerstellung immer Null ist, bleibt dieser Ton unabhängig vom Scale-Trimmer konstant.
2) Warum haben Analoge i.a. kein Glide, was nur legato arbeitet? Das wäre echt billig zu bauen. (Ein von Gate gesteuerter CMOS-Schalter über dem Glide-Poti. )
1) Wo ist eigentlich die "mittlere" Oktave?
Hintergrund: der Expo-Konverter hat eine "Nulllage" um die herum er am wenigsten daneben liegt. Die ist beim Simple so um 90Hz, das finde ich unplausibel tief.
Übrigens ist diese "Nullage" da, wo man den VCO stimmen kann, ohne dauernd hin und her zu drehen. Denn da 0 x Trimmerstellung immer Null ist, bleibt dieser Ton unabhängig vom Scale-Trimmer konstant.
2) Warum haben Analoge i.a. kein Glide, was nur legato arbeitet? Das wäre echt billig zu bauen. (Ein von Gate gesteuerter CMOS-Schalter über dem Glide-Poti. )
A
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Re: Simple V2
So, die ersten paar "ausprobier"- Teile sind angekommen.
- Potis durch Platine schrauben und durch Front ragen lassen ist extrem knapp. Dazu müsste man die Lötseite der Platine sehr flach bekommen, das ist nix für ungeübte Löter => das geht so vermutlich nicht.
=> das läuft dann wohl auf "Potis auf Lötseite" hinaus. Das erfordert dann aber eine strenge Aufbaureihenfolge. (Man darf die Teile nur verlöten, wenn sie in der Front verschraubt sind, da man sonst hinterher (mechanische) Spannungen auf den Lötstellen hat. )
- die MXR-Clone-Knöppe sind für die gedachten Abstände zu dick bzw. "aufgeblasen", die etwas eckigeren "Eagle"-Knöppe sind zwar objektiv nur 1mm kleiner wirken aber einfach nicht so überfüllt.
MXR-Clone:
Eagle-Knöppe:
Außerdem passen da die Chickenheads besser zu.
Die dürfen nicht kleiner sein, sonst bedienen sie sich doof, nehmen aber schon einige Platz weg. Die Knebelknöpfe
passen zwar überraschend gut zu den Eagle-Knöpfen - nur gibt es die leider nur in "zu klein" (19mm) und "zu groß" (27mm) - keine 24mm
Die "Moog-Style" Knöpfe
brauchen auch eher etwas größere Abstände. Mir ist das vom Stil her aber sowieso einfach zu dicht an "gerenderten Holzseitenteilen, damit es nach Vintage klingt".
So, die ersten paar "ausprobier"- Teile sind angekommen.
- Potis durch Platine schrauben und durch Front ragen lassen ist extrem knapp. Dazu müsste man die Lötseite der Platine sehr flach bekommen, das ist nix für ungeübte Löter => das geht so vermutlich nicht.
=> das läuft dann wohl auf "Potis auf Lötseite" hinaus. Das erfordert dann aber eine strenge Aufbaureihenfolge. (Man darf die Teile nur verlöten, wenn sie in der Front verschraubt sind, da man sonst hinterher (mechanische) Spannungen auf den Lötstellen hat. )
- die MXR-Clone-Knöppe sind für die gedachten Abstände zu dick bzw. "aufgeblasen", die etwas eckigeren "Eagle"-Knöppe sind zwar objektiv nur 1mm kleiner wirken aber einfach nicht so überfüllt.
MXR-Clone:
Eagle-Knöppe:
Außerdem passen da die Chickenheads besser zu.
Die dürfen nicht kleiner sein, sonst bedienen sie sich doof, nehmen aber schon einige Platz weg. Die Knebelknöpfe
passen zwar überraschend gut zu den Eagle-Knöpfen - nur gibt es die leider nur in "zu klein" (19mm) und "zu groß" (27mm) - keine 24mm
Die "Moog-Style" Knöpfe
brauchen auch eher etwas größere Abstände. Mir ist das vom Stil her aber sowieso einfach zu dicht an "gerenderten Holzseitenteilen, damit es nach Vintage klingt".
fairplay
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fairplay
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Re: Simple V2
hallo.
ich bastel (immernoch) an einer simplesizer v1.3 platine und potiplatine. die potiplatine ist dabei annähernd so groß wie die frontplatte mit 10mm löchern, durch die ich die potis montiere
und die beinchen hinten verlöte. ich hab potis von 3 herstellern, bei einem typ sind die beinchen zu kurz, muß man halt brücken. funzt aber prima und man hat gleich eine kompakte quasi frontplatte.
wenn du die potis auf die lötseite lötest und vorher in die front montierst, wie kommst du da noch zum löten? wieviel abstand denkst du dir da zwischen platine und front?
vielleicht wär eine skizze hilfreich.
tolles projekt. meld mich schon mal für eine v2- platine an. falls es tiroler in diesem forum gibt, bin gerne bereit auch hier in den alpen eine bastelgruppe zu eröffnen.
übrigends: wer die möglichkeit hat: poti-knöpfe lassen sich prima aus hart-pvc-stangen drehen. sind dann halt eher einfach rund. aber billig, und doch edel.
hallo.
was meinst du mit flach bekommen?Fetz schrieb:
ich bastel (immernoch) an einer simplesizer v1.3 platine und potiplatine. die potiplatine ist dabei annähernd so groß wie die frontplatte mit 10mm löchern, durch die ich die potis montiere
und die beinchen hinten verlöte. ich hab potis von 3 herstellern, bei einem typ sind die beinchen zu kurz, muß man halt brücken. funzt aber prima und man hat gleich eine kompakte quasi frontplatte.
wenn du die potis auf die lötseite lötest und vorher in die front montierst, wie kommst du da noch zum löten? wieviel abstand denkst du dir da zwischen platine und front?
vielleicht wär eine skizze hilfreich.
tolles projekt. meld mich schon mal für eine v2- platine an. falls es tiroler in diesem forum gibt, bin gerne bereit auch hier in den alpen eine bastelgruppe zu eröffnen.
übrigends: wer die möglichkeit hat: poti-knöpfe lassen sich prima aus hart-pvc-stangen drehen. sind dann halt eher einfach rund. aber billig, und doch edel.
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Re: Simple V2
Die beiden Varianten:
In der oberen Variante ist das Poti mit der Front verschraubt. Da steckt man alle Potis in die Platine, setzt die Front drüber und dreht die Muttern drauf (Handfest reicht). Dann dreht man das vorsichtig um und lötet die Potis fest. Die Platine ist doppelseitig durchkontaktiert, lässt sich also von beiden Seiten löten.
Dann kann man die Potischrauben wieder losdrehen und die Platine mit den Potis weiterbebasteln, bis sie läuft.
Das Problem dabei ist, das die Schalter exakt die gleiche Höhe wie die Potis haben müssen, sonst bekommt man sie nicht auf die gleiche Weise montiert.
In der unteren Variante sind Potis und Schalter in der Platine verschraubt, nicht in der Front. Dann müssen sie aber relativ lange Achsen haben. Da ich keine Lust auf "Achsen sägen" habe ist das ein Problem, die fertigen kurzen Achsen sind dafür zu kurz. Denn 3mm Abstand sind einfach zu wenig, da brauche ich etwa 5mm, sonst wird das zu schwierig beim Löten.
Die dritte Variante (so wie du das wohl gemacht hast) hat das Problem ja nicht, da zwischen Front und Poti-Platine keine Lötstellen sind, kann man den Abstand ca. 1,5 - 2mm machen, dann passen alle Muttern drunter und man hat genau die richtige Achsstummelänge, die durch die Front ragt. Und auch keine doofen Schaltermuttern auf der Front. Die Poti-Anschlüsse werden dann einfach flach (SMD-like) auf die Platine gelötet. Dafür braucht man aber eine extra Poti-platine, weil auf die außer die Potis und Schalter eben nichts drauf passt. (sind rund 25€, wenn wir zwei dutzend Nachbauer zusammenbekommen. ) Mit dieser Potiplatine kann man die Alu-Front dann auch ganz weg lassen und die Potiplatine direkt mit einer Frontplattenfolie bekleben - fertig.
Die beiden Varianten:
In der oberen Variante ist das Poti mit der Front verschraubt. Da steckt man alle Potis in die Platine, setzt die Front drüber und dreht die Muttern drauf (Handfest reicht). Dann dreht man das vorsichtig um und lötet die Potis fest. Die Platine ist doppelseitig durchkontaktiert, lässt sich also von beiden Seiten löten.
Dann kann man die Potischrauben wieder losdrehen und die Platine mit den Potis weiterbebasteln, bis sie läuft.
Das Problem dabei ist, das die Schalter exakt die gleiche Höhe wie die Potis haben müssen, sonst bekommt man sie nicht auf die gleiche Weise montiert.
In der unteren Variante sind Potis und Schalter in der Platine verschraubt, nicht in der Front. Dann müssen sie aber relativ lange Achsen haben. Da ich keine Lust auf "Achsen sägen" habe ist das ein Problem, die fertigen kurzen Achsen sind dafür zu kurz. Denn 3mm Abstand sind einfach zu wenig, da brauche ich etwa 5mm, sonst wird das zu schwierig beim Löten.
Die dritte Variante (so wie du das wohl gemacht hast) hat das Problem ja nicht, da zwischen Front und Poti-Platine keine Lötstellen sind, kann man den Abstand ca. 1,5 - 2mm machen, dann passen alle Muttern drunter und man hat genau die richtige Achsstummelänge, die durch die Front ragt. Und auch keine doofen Schaltermuttern auf der Front. Die Poti-Anschlüsse werden dann einfach flach (SMD-like) auf die Platine gelötet. Dafür braucht man aber eine extra Poti-platine, weil auf die außer die Potis und Schalter eben nichts drauf passt. (sind rund 25€, wenn wir zwei dutzend Nachbauer zusammenbekommen. ) Mit dieser Potiplatine kann man die Alu-Front dann auch ganz weg lassen und die Potiplatine direkt mit einer Frontplattenfolie bekleben - fertig.
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Re: Simple V2
Die Begeisterung der Anwender über "mit der Front verschraubt" teile ich nicht so sehr. Das ist wegen der (mechanischen) Spannungen auf den Lötstellen nämlich gar nicht so robust wie es den Anschein hat. Bei den gewinkelten Alpha-Potis geht das noch, weil die relativ viel dünnes Blech bis zu Lötstelle haben, aber die Schalter sitzen bombenfest in der Platine *und* in der Front.
Die Begeisterung der Anwender über "mit der Front verschraubt" teile ich nicht so sehr. Das ist wegen der (mechanischen) Spannungen auf den Lötstellen nämlich gar nicht so robust wie es den Anschein hat. Bei den gewinkelten Alpha-Potis geht das noch, weil die relativ viel dünnes Blech bis zu Lötstelle haben, aber die Schalter sitzen bombenfest in der Platine *und* in der Front.
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Re: Simple V2
Bei den Drehschaltern gibt es das Problem nochmal getrennt. Denn die sind einfach so dick, das sie unmöglich zwischen Front und Platine gehen.
Auch wieder zwei Varianten, löten von der Bestückungseite ist bei der ersten Variante wieder sinnvoll, aber auch problemlos möglich. Wenn man festen Draht nimmt hält das auch auseinandergebaut ganz ordentlich, aber den Schalter dann zu betätigen erfordert etwas Vorsicht.
Bei den Drehschaltern gibt es das Problem nochmal getrennt. Denn die sind einfach so dick, das sie unmöglich zwischen Front und Platine gehen.
Auch wieder zwei Varianten, löten von der Bestückungseite ist bei der ersten Variante wieder sinnvoll, aber auch problemlos möglich. Wenn man festen Draht nimmt hält das auch auseinandergebaut ganz ordentlich, aber den Schalter dann zu betätigen erfordert etwas Vorsicht.
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Re: Simple V2
So, die Reichelt-Teile sind da, dann kann ich jetzt ja auch mal ein wenig hinter die Frontplatte abtauchen.
Zur Bedienung:
Drehschalter mit Chickenhead sind prima - das werde ich so vorsehen, auch wenn es etwas mehr Platz braucht. Damit *will* man an einem Drehschalter auch drehen, mit den runden Knöpfen ist das ja eher unangenehm.
Das völlig gleichmäßige Raster der Potis ist doof. Am auffälligsten beim Glide-Poti, das sitzt da einfach murksig. Generell bedient sich das aber einfach unintuitiv, wenn man das optisch etwas wirrer macht, lernt man viel schneller wo der Knopf ist, der das macht, was man gerade hören will, ohne das man die Beschriftung lesen muss.
Vielleicht bin ich da ja alleine, aber ich finde die neueren Synths wie den Future-Retro XS da nicht so schön, das ist an den alten Kisten einfach besser. Ist natürlich auch eine Platzfrage, der Arp-Solus ist über einen halben Meter breit, das muss dann auch nicht sein.
Die billigen Kippschalter sind leider wirklich billig - nicht preiswert. Da muss ich noch mal nach vertretbarer Qualität fahnden.
Wie ich den Frontplattenaufbau mache weiß ich immer noch nicht, eine extra Frontplatine wäre auf jeden Fall die "robusteste" Lösung, da hat man mit der Passform der Teile die kleinsten Probleme. Diese Platine gleich als Front mit zu verwenden hätte den Riesenvorteil, das man den Synth ohne viel mechanisches Gebastel fertig bekommt, zusammen mit den Holzteilen von SK-Heinz wäre das sogar ein Aufbau, für den man nicht mal mehr Bohren muss. Einen Schraubstock braucht man aber immer noch - zum Flachkabelverbinder zusammendrücken.
Der Nachteil ist dabei, dass die Frontplatine dann komplett in "SMD" sein muss. Die "Problemteile" sind dabei die Steckverbinder zur Elektronikplatine.
Mechanisch ist das stabil genug, die Platine kann man ja in 2 oder 3mm Dicke machen lassen - das ist stabiler als Alu.
So, die Reichelt-Teile sind da, dann kann ich jetzt ja auch mal ein wenig hinter die Frontplatte abtauchen.
Zur Bedienung:
Drehschalter mit Chickenhead sind prima - das werde ich so vorsehen, auch wenn es etwas mehr Platz braucht. Damit *will* man an einem Drehschalter auch drehen, mit den runden Knöpfen ist das ja eher unangenehm.
Das völlig gleichmäßige Raster der Potis ist doof. Am auffälligsten beim Glide-Poti, das sitzt da einfach murksig. Generell bedient sich das aber einfach unintuitiv, wenn man das optisch etwas wirrer macht, lernt man viel schneller wo der Knopf ist, der das macht, was man gerade hören will, ohne das man die Beschriftung lesen muss.
Vielleicht bin ich da ja alleine, aber ich finde die neueren Synths wie den Future-Retro XS da nicht so schön, das ist an den alten Kisten einfach besser. Ist natürlich auch eine Platzfrage, der Arp-Solus ist über einen halben Meter breit, das muss dann auch nicht sein.
Die billigen Kippschalter sind leider wirklich billig - nicht preiswert. Da muss ich noch mal nach vertretbarer Qualität fahnden.
Wie ich den Frontplattenaufbau mache weiß ich immer noch nicht, eine extra Frontplatine wäre auf jeden Fall die "robusteste" Lösung, da hat man mit der Passform der Teile die kleinsten Probleme. Diese Platine gleich als Front mit zu verwenden hätte den Riesenvorteil, das man den Synth ohne viel mechanisches Gebastel fertig bekommt, zusammen mit den Holzteilen von SK-Heinz wäre das sogar ein Aufbau, für den man nicht mal mehr Bohren muss. Einen Schraubstock braucht man aber immer noch - zum Flachkabelverbinder zusammendrücken.
Der Nachteil ist dabei, dass die Frontplatine dann komplett in "SMD" sein muss. Die "Problemteile" sind dabei die Steckverbinder zur Elektronikplatine.
Mechanisch ist das stabil genug, die Platine kann man ja in 2 oder 3mm Dicke machen lassen - das ist stabiler als Alu.
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Re: Simple V2
Die Frontplatine wäre extra und nur für die Bedienelemente. Fummelig zu löten ist da gar nix, das ist alles eher grobschlächtig.
Sorry, wenn sich das zwischendurch mal etwas wirr oder "aufwendig" anhört - aber es wird hinterher nur dann einfach nachzubauen sein, wenn man sich die Gedanken *vorher* macht. Und wenn man zwei bis drei Lösungen durchspielt und deren Komplikationen bedenkt, dann liest man natürlich alle die Sachen, die man beim Aufbau gerade nicht haben will. Also nicht abschrecken lassen.
Ein Knackpunkt ist nun mal die Verkabelung. Die liest sich in der Planung ganz einfach, ist beim Bauen aber das Anspruchsvollste und Fehleranfälligste. Weshalb der Aufbau mit allem auf einer Karte auch das fehlerärmste sein dürfte, der ist aber etwas fummeliger, da eben alle Teile auf der Rückseite in die Platine passen müssen und auf der Vorderseite in die Front. Der Aufbau mit zwei Platinen, eine Elektronikplatine, eine Frontplatine, braucht zwischen diesen Karten Flachkabelverbindungen, die können schon wieder schief gehen. Der Aufbau insgesamt ist allerdings einfacher und weniger auf die genau passenden Teile angewiesen. Das soll ja auch in drei Jahren noch baubar sein! Die Frontplatine kostet deutlich extra - (wohl auch eher 30..35€). Dafür könnte man sie eben auch gleich als Frontplatte benutzen. Ich würde sie auch gleich schwarz mit weißem Beschriftungsdruck machen - wer es gerne simpel hat, klebt da eine Lage durchsichtige Klebefolie drauf und ist fertig. Beim Fehlersuchen ist das auch nett, man kann die Elektronikplatine einfach abklappen und kommt von beiden Seiten gut dran. Nachdem man wenige Flachkabelstecker gezogen hat ist die Elektronikplatine komplett frei - für grössere Aktionen immer von Vorteil. Die Bedienteile bleiben dabei immer bedienbar, das ist bei der Inbetriebnahme auch nicht zu verachten.
Die Frontplatine wäre extra und nur für die Bedienelemente. Fummelig zu löten ist da gar nix, das ist alles eher grobschlächtig.
Sorry, wenn sich das zwischendurch mal etwas wirr oder "aufwendig" anhört - aber es wird hinterher nur dann einfach nachzubauen sein, wenn man sich die Gedanken *vorher* macht. Und wenn man zwei bis drei Lösungen durchspielt und deren Komplikationen bedenkt, dann liest man natürlich alle die Sachen, die man beim Aufbau gerade nicht haben will. Also nicht abschrecken lassen.
Ein Knackpunkt ist nun mal die Verkabelung. Die liest sich in der Planung ganz einfach, ist beim Bauen aber das Anspruchsvollste und Fehleranfälligste. Weshalb der Aufbau mit allem auf einer Karte auch das fehlerärmste sein dürfte, der ist aber etwas fummeliger, da eben alle Teile auf der Rückseite in die Platine passen müssen und auf der Vorderseite in die Front. Der Aufbau mit zwei Platinen, eine Elektronikplatine, eine Frontplatine, braucht zwischen diesen Karten Flachkabelverbindungen, die können schon wieder schief gehen. Der Aufbau insgesamt ist allerdings einfacher und weniger auf die genau passenden Teile angewiesen. Das soll ja auch in drei Jahren noch baubar sein! Die Frontplatine kostet deutlich extra - (wohl auch eher 30..35€). Dafür könnte man sie eben auch gleich als Frontplatte benutzen. Ich würde sie auch gleich schwarz mit weißem Beschriftungsdruck machen - wer es gerne simpel hat, klebt da eine Lage durchsichtige Klebefolie drauf und ist fertig. Beim Fehlersuchen ist das auch nett, man kann die Elektronikplatine einfach abklappen und kommt von beiden Seiten gut dran. Nachdem man wenige Flachkabelstecker gezogen hat ist die Elektronikplatine komplett frei - für grössere Aktionen immer von Vorteil. Die Bedienteile bleiben dabei immer bedienbar, das ist bei der Inbetriebnahme auch nicht zu verachten.
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Re: Simple V2
...das hab' ich noch nicht so erlebt - aber ich kann das als allgemeine Erfahrung akzeptieren und respektieren...
...fällt etwas aus dem Rahmen des Gewohnten - ohne Wertung; ich kann es mir aber witzig vorstellen, und es erhöht natürlich den Wiedererkennungswert gewaltig
...
...letztendlich glaube ich aber, daß man nicht darum-Herumkommen wird auch die Verkabelung extra zu dokumentieren; zum Einen für die, welche ein alternatives Gehäuse/Layout bevorzugen, zum Anderen für die Zeit, wenn es die Platinen nicht mehr gibt, und sich die Nachproduktion nicht lohnt bzw. nicht mehr bezahlbar ist u.ä. ...
Fetz schrieb:
...das hab' ich noch nicht so erlebt - aber ich kann das als allgemeine Erfahrung akzeptieren und respektieren...
Fetz schrieb:
...fällt etwas aus dem Rahmen des Gewohnten - ohne Wertung; ich kann es mir aber witzig vorstellen, und es erhöht natürlich den Wiedererkennungswert gewaltig
......letztendlich glaube ich aber, daß man nicht darum-Herumkommen wird auch die Verkabelung extra zu dokumentieren; zum Einen für die, welche ein alternatives Gehäuse/Layout bevorzugen, zum Anderen für die Zeit, wenn es die Platinen nicht mehr gibt, und sich die Nachproduktion nicht lohnt bzw. nicht mehr bezahlbar ist u.ä. ...
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Re: Simple V2
Das ist auch einer der wesentlichen Nachteile der optionalen Frontplatinen-Lösung: da werden sich einige Leute aus Kosten- oder Design-Gründen an der Freiluftverdrahtung üben, die damit handwerklich eigentlich überfordert sind = weniger erfolgreiche Nachbauten.
Die manuelle Verdrahtung der Front sollte mit dem Schaltplan kein Problem sein. (Ich werde den Schaltplan jedenfalls so zeichnen, das ich es damit machen kann. )
Es ist durchaus auch möglich, die Platine hinter eine Metallfront zu schrauben. (Allerdings nicht nachträglich, die Montage der Teile dafür ist ja etwas unterschiedlich. Und sowas wie die typischen Schaffer-Frontplatten-Preise würden den Gesamtpreis etwa verdoppeln, das finde ich völlig unangemessen. )
Es geht mir vor allem darum, dass die Leute, die das Projekt anfangen eine gute Chance haben es erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Und erfolgreich heißt, dass hinterher ein funktionsfähiges Musikinstrument im Studio benutzt wird - nicht eine dreiviertel funktionierende Kiste, mit der man die Geduld verloren hat, weil es dann insgesamt doch zu viel Arbeit ist, die noch gemacht werden müsste.
Das ist auch einer der wesentlichen Nachteile der optionalen Frontplatinen-Lösung: da werden sich einige Leute aus Kosten- oder Design-Gründen an der Freiluftverdrahtung üben, die damit handwerklich eigentlich überfordert sind = weniger erfolgreiche Nachbauten.
Die manuelle Verdrahtung der Front sollte mit dem Schaltplan kein Problem sein. (Ich werde den Schaltplan jedenfalls so zeichnen, das ich es damit machen kann. )
Meiner würde eine bedruckte Frontfolie bekommen - die kann ich mir so gestalten, wie ich das möchte. (Ich denke, in einem der zahllosen Mauspad-Tassen-TShirt-Druckshops wird man einen Verkäufer finde der a)versteht, was man möchte und b)eine passende Lösung dafür hat. )fairplay schrieb:
Es ist durchaus auch möglich, die Platine hinter eine Metallfront zu schrauben. (Allerdings nicht nachträglich, die Montage der Teile dafür ist ja etwas unterschiedlich. Und sowas wie die typischen Schaffer-Frontplatten-Preise würden den Gesamtpreis etwa verdoppeln, das finde ich völlig unangemessen. )
Es geht mir vor allem darum, dass die Leute, die das Projekt anfangen eine gute Chance haben es erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Und erfolgreich heißt, dass hinterher ein funktionsfähiges Musikinstrument im Studio benutzt wird - nicht eine dreiviertel funktionierende Kiste, mit der man die Geduld verloren hat, weil es dann insgesamt doch zu viel Arbeit ist, die noch gemacht werden müsste.
Re: Simple V2
wenn du flachstecker für IDE festplatten kabel verwendest, brauchst du keinen schraubstock, außer sie sind einem zu lang.
die gibt´s noch zu hauf und hat wahrscheinlich jeder bastler noch irgendwo rumliegen.
bei meiner version (1.3) sind´s gut 75 kabelverbindungen von der elektronik- zur potiplatine, da sind zwei IDE stecker grad richtig.
ist aber ein mords-aufwand die entflechterei.
die potiplatine muß ja keine zweiseitige hightech platine sein, da geht´s auch leicht mit selberätzen.
Fetz schrieb:
wenn du flachstecker für IDE festplatten kabel verwendest, brauchst du keinen schraubstock, außer sie sind einem zu lang.
die gibt´s noch zu hauf und hat wahrscheinlich jeder bastler noch irgendwo rumliegen.
bei meiner version (1.3) sind´s gut 75 kabelverbindungen von der elektronik- zur potiplatine, da sind zwei IDE stecker grad richtig.
ist aber ein mords-aufwand die entflechterei.
die potiplatine muß ja keine zweiseitige hightech platine sein, da geht´s auch leicht mit selberätzen.
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