Modifikation Behringer TD-3 Modding!

[AC1]

Danke für die ausführliche Antwort, war halt ne Idee, die Überlegung wert.
Denke das sollte ich mir dann wohl nicht antun, sind ja auch nicht grade wenige SMD LED´s,
hatte halt mit weißen geliebäugelt, fänd ich für ne schwarze TD top. Schade eigentlich.

Gut, somit haben sich zwei Fragen geklärt.

Hadere noch mit dem Gate IN / der Beschreibung im Guide.
CV/Gate In müsste ich zwar nicht zwingend Umsetzen, aber da die Kiste einmal auf ist,
noch Platz dafür vorhanden wäre, bietet es sich an das direkt mit zu machen.

 

[Lrac]

@AC1 Das mit allen LEDs tauschen ist wirklich viel Arbeit. Geht, aber dafür kannst du locker einen ganzen Arbeitstag rechnen.

 

[Maffez]

Hallo zusammen. Hätte natürlich noch 1-3 Fragen.

Zu Gate In: Buchse Tip zu 22k Widerstand, zu Diode, dessen Kathode an T30, (soweit so gut)
aber dann die Verbindung von T30 und R142 auf die Rückseite an Gate?
D.h. man muss noch (wo?) von T30 + R142 abgreifen/zusammenführen bevor es an die Rückseite geht?
Bin mir nicht sicher wie/ob ich den Abschnitt richtig verstehe.

Zum Portamento: Welcher ist denn, Pin 5 of IC10? (EDIT, hab Ihn gefunden)
Alternativ könnte man über Schalter bzw Mometary einfach mit dem Cap an V/Oct richtig?

Als kleines extra wäre toll die LED´s zu tauschen, (find aber leider nichts dazu)
würde gern weg vom Rot? Frage ist, bekommt man die mini Teile überhaupt getauscht?

Hey ho! Erstmal vol cool, dass dich das Modden so flasht und Respekt, wie viel du schon umgesetzt hast!

gate in: da muss man sonst nix mehr machen, also nur 22k über diode an den Punkt hinten am PCB (hatte im guide die vorderseite der vollständigkeit halber mit aufgenommen - also Verbindung R142 und T30 geht auch hinten an den eingezeichneten Punkt)

Porta kann man an an V/oct machen - mittlerweile mache ich selber die cv in und porta mods nur noch über pin5 an IC10 (wobei der Widerstandswert für sauberes tracking für cv in dann etwas anders ist) - vorteil bei pin5 ic10 ist, dass dein porta dann auch über die cv buchse ausgegeben wird - ist aber letztendlich Geschmacksfrage

lg

 

[AC1]

Hey ho! Erstmal vol cool, dass dich das Modden so flasht und Respekt, wie viel du schon umgesetzt hast!

gate in: da muss man sonst nix mehr machen, also nur 22k über diode an den Punkt hinten am PCB (hatte im guide die vorderseite der vollständigkeit halber mit aufgenommen - also Verbindung R142 und T30 geht auch hinten an den eingezeichneten Punkt)

Porta kann man an an V/oct machen - mittlerweile mache ich selber die cv in und porta mods nur noch über pin5 an IC10 (wobei der Widerstandswert für sauberes tracking für cv in dann etwas anders ist) - vorteil bei pin5 ic10 ist, dass dein porta dann auch über die cv buchse ausgegeben wird - ist aber letztendlich Geschmacksfrage

lg

Vielen dank.

Also doch so einfach. "gate in: da muss man sonst nix mehr machen, also nur 22k über diode an den Punkt hinten am PCB"
Prima, denke dann nehm ich das mit. Wollte nur sicher gehen, bevor ich Löcher bohre und dann vermurkse/fest hänge.

Leider hab ich noch nicht alle teile hier.. Covid/Ostern, dauert.

Aber die gute Nachricht. Die "gelbe" ist gestern eingetroffen.
Freu ich mich tierisch drüber, Lieferstatus war 6-7 Wochen unklar.
Hatte nicht mehr damit gerechnet.

 

[AC1]

Holla zusammen.

Möchte mich nochmals für die Hilfe und den Forscher/Entdecker Geist + den Mod Guide bedanken,
ohne diesen, hätte ich nie zu träumen gewagt, i-was zu modden. Dickes Danke.

Hier also die fertige Gelbe.. YellOoWww Bumble T-Bee

PW Mod via Trimmer
Lower Cutoff via Trimmer
Rubber + Declicker Mod Duo
Distortion Mod (4 Änderungen insg)
Custom Color + Zwinkern

Enjoy

(kleine Demo, naja Raumklang halt)








Anhang anzeigen YellOW_TD_t01.mp4

 

[Orphu]

Wie hast du die Knöpfe gefärbt? Sieht gut aus und klingt auch so ???

 

[Die Iden des Maerz]

Die gelben Knöpfe und Taster sind schön, wie hast Du die denn gemacht?

 

[AC1]

Dankeschön.

Farbton mit Hilfe von Farbfächer rausgesucht, dann entfettet und lackiert.
(Hätte auch schief gehen können, mal sehen wie lange es hält)

Edit: Wegen der ein oder anderen Anfrage.

So bin ich vorgegangen:

Bei den Tastern, zuerst die Gummis raus nehmen, dann alles abwaschen/abwischen, (fettfrei machen) und trocknen lassen.

Man braucht eine ausreichend große Unterlage, (Müllsack/Pappe etc) und natürlich etwas Platz an der frischen Luft. (Terrasse/Balkon/Garage)
Entfetter (Isopropanol oder ähnliches), Haftgrund, die eigentliche Farbe und Klarlack, eine möglichst saubere, Staubfreie Umgebung.

Man kann/sollte vor dem eigentlichen Farbgang, Kunststoff Haftgrund Vermittler in 1-2 dünnen schichten auftragen.
(Diesen Arbeitsgang hab ich komplett weggelassen, ist aber nicht zu empfehlen.)

Nach dem entfetten/trocknen, mit Einmal Handschuhen auf der Unterlage mit Ausreichend Platz verteilen.

Lackieren selbst ist Zeitaufwendig, da man mehrere "dünne Schichten!" in Abständen von ca 30-60min aufträgt.
(zum einen um gute Haftung zu erreichen und um Läufer zu vermeiden, die schnell entstehen wenn man glatte Oberflächen bzw gerillte lackiert)

! Nicht zu nah ran beim Lackieren, der Druck der Sprühdose/Lackierpistole pustet die Teile sonst weg oder wirft sie um, dann ist der Lack dahin,
bzw man hat direkt Läufer/Lacknasen und man müsste die Teile erst wieder Lack-frei bekommen. (Verdünnung etc / neu entfetten, also alles von vorn)!

Wenn die Farbdeckung erreicht ist, alles gleichmäßig farbig aussieht. Gut und gerne noch eine zusätzliche dünne Schicht auftragen.
Dann min. 2-4 Stunden warten (gern auch länger), bevor man letztendlich Klarlack, auch in dünnen schichten aufträgt.
(Versiegelt den Lack, macht die Oberflächen glatt und wirkt zu schnellem Abrieb/späteren Verfärbungen entgegen)

Der Klarlack ist von der Konsistenz her dünner und läuft schneller, also nicht zu viel auf einmal auftragen,
auch weil dieser sonst die Farbschicht zu sehr aufweicht und es zu einer Vermischung kommt die den Farbton verändern kann.
(Klarlack sollte von der selben Firma sein, wie der Farblack. Da sich das manchmal nicht verträgt)

Wenn die Lackierung abgeschlossen ist, min. 24 Stunden (besser 36-48 Std) die Teile trocknen/aushärten lassen.
Auch wenn sie zuerst trocken/hart wirken mögen, lieber noch warten, es dauert bis der Lack soweit hart ist,
das man sich beim Zusammenbau, aufsetzen der Poti Knöpfe, nicht doch noch aus Versehen Kerben rein haut, oder seinen Fingerabdruck in den Lack prägt.

Letztendlich ist Gute Vorbereitung und Geduld, die halbe Miete.
Ist machbar, aber so was kann natürlich auch schief gehen.

 

[Maffez]

Dankeschön.

Farbton mit Hilfe von Farbfächer rausgesucht, dann entfettet und lackiert.
(Hätte auch schief gehen können, mal sehen wie lange es hält)

Sieht echt bombig aus! Und freut mich, dass alles gut geklappt hat, AC1!

Frage, könntest du eventuell das zweite Bild von der bublebee (gesamtansicht mit mousepad) auf IMGUR hochladen oder so und dürft ich es dann verlinken? - bin grad am website basteln: https://maffez.com/?page_id=70

lg

 

[Orphu]

@Maffez super Seite. Genau sowas brauche ich jetzt. Bin noch am Teile raus suchen. Dann geht's los.

 

[AC1]

Sieht echt bombig aus! Und freut mich, dass alles gut geklappt hat, AC1!

Frage, könntest du eventuell das zweite Bild von der bublebee (gesamtansicht mit mousepad) auf IMGUR hochladen oder so und dürft ich es dann verlinken? - bin grad am website basteln: https://maffez.com/?page_id=70

Danke. Ja mach ich gern, kümmer mich im laufe des Tages drum.
(ps. die bumble t-bee ist nr2. warte immer noch auf teile für die andere^^)

 

[AC1]

OK ?
https://imgur.com/a/xRagf6u

 

[Maffez]

OK ?
https://imgur.com/a/xRagf6u

yass, danke! super schön

 

[AC1]

Hallo zusammen,

es ist endlich vollbracht.
Danke erneut an alle die Hilfestellung gaben. (you know who you are)

Hier die "Black Piranha TD"

Mods:
1. Adjustable PW: R189 ersetzt durch 50K Poti
2. Distortion: D20 hoch genommen
3. Rubber, neue Vers.: 1uf Cap an D22 und Ground, 220nf Cap an C51
4. Manual Acc Trigger: Von R128 über Momentary an Ground
5. Main Env Min Decay: R168 ersetzt durch 100K Poti
6. Main Env Slew: 1uf Cap an R45 über Switch off/on an Ground
7. Acc Sweep, simple: 10uf Cap parallel über Switch off/on an C64
8. More Space: Caps C5+C6 auf Unterseite verfrachtet
9. Env 2 Pitch: TP8 an Diode zu 1M Trimmer über 220K Poti zu V/Oct (+Schalter an Rückseite, hat böse den Pitch kaputt gehauen, trotz Trimmern statt Festwerten, Special FX)
10.Acc 2 Pitch: Von Acc Poti (mittlerer Pin) an Diode, über 1M Poti zu Spannungsteiler bestehend aus 1M Widerstand und 100K Trimmer,
der 100K geht an Ground, dann zusammen mit dem 1M an V/Oct (+Schalter an Rückseite)
11.Filter FM (Vca Vers.) in Verbindung mit 12. Filter CV In:
TP10 zu Unterbrecher Eingangsbuchse, (schaft an Ground) Tip an 0.1uf Cap zu 22K Widerstand an 220K Poti zu R47 (Rückseite)
13.Filter Tracking: Tip von CV Out an Switch off/on zu 100K Poti an R47 (Rückseite)
14.Variable VCA DEC: R52 ersetzt durch 2,5M Poti
15.Inv ENV 2 VCF: TP8 über 5K Trimmer an Switch off/on zu Cutoff Poti
16.Variable Acc Dec: Top von D15 (hoch genommen) an 500K Poti zu Dec Poti
17. Filter Overdrive Dlx: 4-Fach Schalter über 15K Widerstand, Position 1/Off, 2/VCO, 3/VCF, 4/VCA, an Rückseite, mit 220K Poti zur Drive Einstellung
18. VCO Out:
19. CV + Gate In:


Hier noch eine kleine Demo (wieder Raumklang)
Anhang anzeigen Black_Piranha_TD_2020_DP.mp4




















https://imgur.com/a/SxrBBUi
(Für Maffez)

Schönes WE allerseits

 

[Maffez]

krasser sch... & mein lieber schieber

 

[AC1]

Danke. (ohne Guide/Hilfe, würd´s die schlicht nicht geben)

Der härteste Teil war tatsächlich die Kiste wieder zusammen zu bauen.
Hat mich 3 Anläufe gekostet.. da immer wieder diverse Lötstellen brachen,
Kabel sich ungünstig verklemmt haben usw. ziemliches Gefummel und Gedultsspiel.
Auch im Gehäuse musste einiges gemacht werden, damit das so passt. Viel Arbeit also.

Geht weit über "303 Sound" hinaus, ist somit ein natürlich ein hybrid.
Wenn man solche vergleiche anstellen will, ist´s ein Mix aus Clone/303/Devilfish + Community Mods.
Manchmal ganz nah dran, mit div Sweetspots, manchmal ganz weit weg (vom oft kopierten Original.)

Ist jetzt nicht unbedingt ne super Schönheit, aber das Ergebnis macht echt Laune.

Nochmals Danke für die Unterstützung hier. You Rock.

 

[bad_orb]

Kennt ihr den schon?

 

[Maffez]

Kennt ihr den schon?

Nice! Der liebe hat sich mit eisernem Willen durch unsere Modliste gegraben Hab grad gesehen, es gibt mittlerweile von ihm auch ein left/right shootout zwischen einer mit 303 tweaks (rubber mod und so) und einer unbehandelten


https://www.youtube.com/watch?v=WtwooPsUwPI


und auf FB gibbet euch ne td3 modding gruppe (wobei ich nicht weiß, wies da drin aussieht): https://www.facebook.com/groups/3154435917949278/

 

[agent]

suche jemanden, der diese 4 mods an meinen 2 Kisten machen kann - leider sind meine bekannten Lötfreunde auch ausgesprochene Behringer Hasser
https://youtu.be/QDA2l8NZYG8
bitte ggf. PN

 

[Lrac]

Kann ich machen. Schreib mich an.

 

[highsiderr]

Finde ich echt klasse was an der Td-3 Modding front so passiert.
Ein Vergleich Mod. Td-3 vs. Roland TB 303 fände ich interessant.

 

[bartleby]

@Maffez: warum empfiehlst du in deiner umbauanleitung als masseverbindung auf der platinenunterseite (zb fuer c51) eigentlich den tp1? es ist doch viel bequemer, die dicken halterungsbeine der potis zu nehmen, die ebenfalls mit masse verbunden sind. also fuer c51 den konsensator zwischen tp7 und dem (von unten gesehen) linken bein des decay-potis gleich daneben statt dem viel entfernter gelegenen tp1:



spricht da irgendwas dagegen, das so zu machen?

klanglich scheints keinen unterschied zu machen...

 

[Maffez]

@Maffez: warum empfiehlst du in deiner umbauanleitung als masseverbindung auf der platinenunterseite (zb fuer c51) eigentlich den tp1? es ist doch viel bequemer, die dicken halterungsbeine der potis zu nehmen, die ebenfalls mit masse verbunden sind. also fuer c51 den konsensator zwischen tp7 und dem (von unten gesehen) linken bein des decay-potis gleich daneben statt dem viel entfernter gelegenen tp1:

Anhang anzeigen 74577

spricht da irgendwas dagegen, das so zu machen?

klanglich scheints keinen unterschied zu machen...

eh, super! - bei manchen mods geht ich auch an die masse beim main volume regler/andere stellen. tp1 hat sich halt wegen der eindeutigkeit angeboten, aber ground ist ground und in dem fall nochmal näher an tp7 - werds bei gelegenheit mal updaten!

 

[eeeeeeeeeeeeeeee]

Die gelben Potis sind der Hit! Sieht mega aus!

 

[tuonodriver]

Hallo,

bin grad megagehyped was ihr da so aus den Kisten zaubert!

Großen Respekt an alle die das machen, ihr leistet da tolle Arbeit.

 

[bartleby]

@Maffez:

ich hab jetzt mal eine reihe der mods aus deinem guide versucht nachzubauen. das meiste (niedrigere filterfrequenz, entklickung durch weicheren vca-attack, laengerer vca-decay/rubber band, gate- eingang) funtkioniert wie erwartet, aber [edit:] drei (s.u.) [/edit] nicht bzw nicht so ganz:

1. filter-cv-eingang:

ich hab wie im guide beschrieben meinen filter-cv-eingang via 100k mit dem entsprechenden punkt auf der pcb-unterseite verbunden. steuerspannungen an diesem eingang steuern auch in der tat die filterfrequenz, *aber*:

die steuerspannung wird nicht einfach auf die bestehende frequenz aufaddiert, sondern es gibt irgendeinen seltsamen negativen offset dabei. also 0v an diesen eingang senken die filterfrequenz erstmal massiv, hoehere positive spannungen senken sie entsprechend weniger. aber immer, wenn ich hier was einstoepsele, geht die frequenz erstmal runter.

ist das normal? kann man was dagegen tun?

2. accent-gate-eingang "simple version" mit 4066:

das funktioniert bei mir gar nicht. ich hab den chip so verkabelt, wie im guide beschrieben (also nichts an pin14, das gate-in-signal an pin13, den accent-point an pin1 und und gnd an pin2), aber jetzt ist accent einfach immer an (obwohl ich beim durchpiepen keinen kurzschluss zwischen pin1/acc und pin2/gnd messe). nachdem ich die verbindung zwischen pin2 und gnd gekappt hab, ist der permanente accent wieder aus. es muss also wohl irgendwie am chip liegen?

hab ich vielleicht den falschen chip? meiner heisst 74hc4066 (bei segor gab es keinen cd4066, und ich dachte, das sei dasselbe).

oder braucht dieser switch an pin14 doch eine versorgungsspannung, um richtig zu funktionieren? wo koennte ich die in der td-3 hernehmen?

irgendwelche tipps?

 

[bartleby]

und noch was drittes stimmt nicht - aber hier scheine ich schon selbst eine loesgung gefunden zu haben:

3. pitch cv-eingang auf v/oct kalibrieren.

im mod-guide steht, man soll 27k mit einem 4.7k-trimmer in serie schalten. damit wollte es mir ums verrecken nciht gelingen, das teil sauber zu stimmen. habe dann diverse andere widerstandswerte ausprobiert und siehe da:

mit 47k zwischen cv-in und dem entsprechenden punkt im modding guide laueft es sauber v/oct! (trimmer scheint gar nicht noetig zu sein, jedenfalls nicht fuer mein gehoer - scheint zufaellig genau zu passen).

@Maffez: kann das sein, dass das ein tippfehler in deinem guide ist und 47k statt 27k heissen muss?

 

[З456778674]

sondern es gibt irgendeinen seltsamen negativen offset dabei.

Ja, das ist so.

kann man was dagegen tun?

Die Spannung korrekt Referenzieren: der Nullpunkt ist die 3,3V-Hilfsschiene:


Dieser hoch gelegte Bezug hat allerdings einen Grund: in der (Original) Kiste gibt es ja keine negative Versorgung.
Das macht Abhilfe auch trickreich bis aufwendig. Mehrere OP-Amp-Stufen nötig. Keine Raketenwissenschaft, aber man muss etwas tüfteln bzw. ohne negative Versorgung wird es sogar ziemlich tüftelig.
(Man hat dann nur 3V "unter" dem Bezug für das Rechnen der Modulation, das braucht spezielle OP-Amps und der Pegel dort muss kleiner als 1V/Oct gemacht werden. )
Im Modular-Kontext ist es eher Unsinn, das in der Kiste zu machen, da nimmt man einen Addierer, packt eingestellte 3,3V auf die VCF-Modulation und ist fertig.

Wenn man nur Filter FM will, dann nimmt man einen Koppelkondensator und ist auch fertig.

74hc4066 (bei segor gab es keinen cd4066,

Das ist was unterschiedliches: die 74HC haben eine kleinere zulässige Versorgungsspannung.
Bei den Logik ICS "können" die 40xx mit 15Vlaufen, die 74HC maximal 5V (nominal).
Die CMOS-Schalter der 74HC verkraften allerdings 12V, das reicht hier also gerade so.
Und der Chip braucht eine Versorgung (hier 12V, die Signale dürfen nicht größer als Versorgung sein!) an Pin 14. Und natürlich Masse an Pin 7.

 

[bartleby]

Ja, das ist so. (...)

Im Modular-Kontext ist es eher Unsinn, das in der Kiste zu machen, da nimmt man einen Addierer, packt eingestellte 3,3V auf die VCF-Modulation und ist fertig.

ah ok, danke, dann kann ich das einordnen - und werde wohl auch einfach damit leben.

Das ist was unterschiedliches: die 74HC haben eine kleinere zulässige Versorgungsspannung.
Bei den Logik ICS "können" die 40xx mit 15Vlaufen, die 74HC maximal 5V (nominal).
Die CMOS-Schalter der 74HC verkraften allerdings 12V, das reicht hier also gerade so.
Und der Chip braucht eine Versorgung (hier 12V, die Signale dürfen nicht größer als Versorgung sein!) an Pin 14. Und natürlich Masse an Pin 7.

dass heisst, mit dem 74hc ginge es auch, aber nur, wenn man ihn korrekt mit spannung versorgt?

beim cd4066 soll es ja laut dem guide von maffez ohne spannungsversogung fuer den 4066 funktionieren:

"Accent CV input (high=on, simple version): connect an ungrounded and unpowered CD4066 switch – in (PIN1) to bottom terminal of R128 (or point on PCB back), out (PIN2) to ground and control A (PIN13) to your CV input. Either positive or negative CV closes the switch, which shorts the accent CV point to ground and activates accent."

aber warum funktioniert dieser seltsame hack denn beim cd4066, aber nicht beim 74hc4066? da muesste es dann ja doch noch irgendeinen weiteren unterschied geben als die zulaessige spannung, oder?

 

[З456778674]

Der Chip macht sich seine Spannung dann selber, über die ESD-Dioden: von jedem Eingang gehen zwei Dioden auf die Versorgungs-Pins, die so gepolt sind, dass sie leiten, wenn die Eingangsspannung außerhalb der Versorgung liegt. Die geben also quasi einen Brückengleichrichter über den der Chip sich seine Versorgung aus allen Eingangspegeln selber machen kann.
Diese Dioden sind allerdings nicht dafür ausgelegt, die sollen halt nur Spannungen ableiten können, die sonst die Eingänge beschädigen würden. Eigentlich sind die 74HC da relativ gutmütig, wirklich gedacht ist das aber nicht so und wirklich zuverlässig funktionieren muss das auch nicht.
Was hier im Detail schief geht ist mir ehrlich gesagt egal, ich würde da einen Transistor nehmen, den bekommt man einfacher als seriöse Schaltung mit robustem Eingang hin.


Wenn Accent aus ist, dann ist der CPU-Ausgang "ACC" auf 3,3V und schaltet damit T31 durch.
Wenn man jetzt eine Spannung an "ACCENT IN" anlegt, dann Schaltet der neue Transistor (irgendein NPN) durch die Spannung an R128 kurzgeschlossen (der Strom bleibt dank R144 lächerlich klein), damit klaut man T31 die Basisspannung und er leitet nicht mehr. Das schaltet den Accent ein.