midiphy LoopA

edit: ok, denke die Frage mit den stiftleisten ist geklärt,
ich habs Video mal weiter geguckt dann klärt sich das auf.
sorry für die mühe


Gut, bei den LEDs warte ich mal und schaue wie es ausschaut wenn die Encoder drin sind.
Ich habe da grad einen Gedanken:
ich vermute der Peter bezieht sich bei diesen Zahlen vonwegen vorhandener Bauhöhe jeweils auf das acrlylic Gehäuse ?
während ich mit dem Metallgehäuse also demnach wohl leicht mehr Spielraum habe.
mal gucken, vielleucht geht es sich ja aus..........
 
Zuletzt bearbeitet:
ok, "mein" LED Problem: ( 2x5x7....nur die Grünen)

ich hab mal versucht meiner Kamera ein paar brauchbare Bilder von 2 der übrig gebliebenen LEDs zu machen.
wie gesagt, ich bin zur Meinung gelangt dass sich die grünen LEDs gar nicht richtig einlöten liessen, d.h. bündig zum PCB.
Die weissen klappten bestens beim löten ! entsprechend sieht man auch den Unterschied auf den bildern, GRün vs. Weiss:
bei den Grünen (2x5x7 oder so) stehen die Bleche unten leicht raus.

_LED_bleche-vorstehend41.JPG_LED_Bleche42.JPG




"Das" erzeugt ne leichte distanz zum PCB,
und das bewirkt dann hankerum dass sich dort auch noch Lötzinn sammeln kann.

D.h. ich bin der Meinung das ich ALLE grünen LEDs auslöten muss,
UND: das ich ersatz besorgen muss ! aber woher ?.......ich habe ja meine vom midphy shop.
( und da scheint es so, dass wohl nicht alle batches dieser LEDs gleich gewesen sind.
Wenn ich recht habe ( und davon bin ich überzeugt, müsste es auch so sein dass ich nicht der einzige bin der dieses Propblem hat/hatte/haben wird )
im grunde kann mir die optik erstmal egal sein, ich wäre auch bereit "was gebasteltes" hinzulegen,
also z.bsp. normale runde LEDs zu nehmen, oder was auch immer.

im grunde genommen müssten die doch fast genauso gut gehen, ohne grosse optische einbussen ?
hier würde ich aber um etwas Hilfe bitten, damit ich weiss was ich bestellen soll.
muss eh bei reichelt nochmals was bestellen.



mein PCB und die Höhe der LEDs, der encoder ist nicht eingelötet. Auf 2 Fotos drücke ich den einfach mit der Hand runter:
Die weissen hatten keine Probleme gemacht. Meine löttechnik passt da schon würde ich jetzt sagen ;-) :
ich drücke die beim "einlöten, d.h. zuerst auch: fest"tacken" die LEDs mit nem finger fest runter ( platine in der Hand haltend, den lötdraht von oben frei runterhängen lassend, dann kurz tacken indem man den lötpunkt zum Lötdraht bewegt, ........Hitze dazu / oder: zuerst nur ganz leicht tacken, dann die platine in die hand nehmen, LED runterdrücken, gleich nochmals erhitzen)
_LED_Height51.JPG_LED_Height52.JPG_LED_Height56.JPG_LED_Height62.JPG
 
Ich bin mir nicht sicher aber es scheint okay. Wenn du die LEDs auslöten möchtest, wir verkaufen Ersätze bei midiphy. Es gibt auch Sets auf eBay unter "2x3x4" oder "2x5x7" LED.
 
Mein erstes Paket von Mouser ist angekommen. Freitag bestellt, heute da.. Nicht schlecht.
Habe etwas zu voreilig alle Teile (außer die 4 nicht lieferbaren Positionen) bestellt. Vorgestern dann noch die Teile für die Thru-Box, zum Üben bestellt und auch alle nicht lieferbaren Positionen von der ersten Bestellung gleich mit. Wenn sie kommen, kommen sie. Hatte keine Lust woanders zu suchen und bin sowieso nicht sicher wie ich die Zeit zum Löten finden werde. Passt.

Als ich das Paket aufmachte stelle ich mir nur eine Frage: Worauf habe ich mich da eingelassen? ?
Ohje.JPG
 
@siebenachtel - ich denke auch, die passen rein - Du musst nix auslöten. Wenn eine LED etwas weiter raussteht als die anderen kannst Du auch kurz auf der Rückseite nochmal beide Pins mit dem Lötkolben erhitzen und von der anderen Seite die LED noch etwas weiter reinschieben. Am Ende dann alle geradestellen und es müsste ins Gehäuse passen, da ist etwas Luft nach oben :).

@ganje - das wird schon! :)

Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
Ciao, Peter
 
Hawkeye schrieb:
ich denke auch, die passen rein
Zum Vergrößern anklicken....
Vielen Dank Peter. Es ist immer gut jemanden zu haben der Mut macht ;-)

ich hab die woche mal meine 3 Compressor Kits gelötet, damit ich seh wie weit ich komme und was an Teilen fehlt.
Die ganzen probleme hatten mich auch etwas verunsichertund ich brauchte m al etwas "abstand" zum looper.

die nächste Bauetappe sind die Board interconnectoren, da darf nix schief gehen.
( und eigentlich wollte ich noch ein tool besorgen für die 2mm muttern, so klein hab ioch nicht, damit das auf + ab bauen jeweils etwas flotter geht)
Wenn der Bauabschnitt dann gemacht ist werde ich mehr wissen.

Die grünen LEDs lassen sich jedenfalls nicht weiter reinschieben......
ich habe Fotos der LEDs gemacht ( eine nicht verbaute Grüne), ich lade das bis morgen Spät mal hier hoch.
die grünen haben (bei mir) so ne Bauhöhe von 7.95-8.05mm mehrheitlich, wenn ich mich grad recht erinnere.
Wie gesagt: die beiden Bleche stehen unten raus !
Bei den Weissen ist das NICHT so.


d.h. wenn ich soweit bin werde ich sowieso mal ohne Gehäuse alles checken.
Vor allem ist ja anzunehmen dass ich neue superflux LEDs bestellen werden muss.

aber innsgesammt sehe ich den looper jetzt auch ganz klar als ein Projekt was die Türe dazu aufstösst den Bau des midibox V4+ sequenzers anzugehen.
Weil, sind ja dieselben Teil +-, selbe vorgehensweise.

die SMD Teile haben sich ja letzendlich für mich nicht als die grosse Hürde herausgestellt,
weil selbst wenn man pfuscht und schmiert ( ;-) ......es zu beheben ist, inkl. einer *klaren* optischen kontrolle,
vorausgesetzt man hat ne Lupenlampe oder anderweitig die nötigen Tools.

also solange der pitch der ICs nicht kleiner ist, ist der enorme Respekt der ich davon hatte jetzt mal gegessen.
man muss nur wissen dass es effektif ***sehr wenig*** Lötzinn braucht ;-) .....und man es nur zuäusserst bei den Füsschen auftragen muss ( zuerst)
 
@siebenachtel - sehr gerne - nur eine kurze Antwort weil sonst wieder mal das Nudelholz von der besseren Hälfte droht ;-).

- Wegen den ~8mm und den 2x5x7mm LEDs würde ich mir im Moment keine zu grossen Sorgen machen - bei 8mm stossen sie zwar ziemlich sicher von unten an das Case, aber das sollte nichts machen. Du hast Recht, die weißen und grünen LEDs sind leider leicht unterschiedlich in der Bauform, wir haben die grünen LEDs trotz der "Metallnase" unten gewählt, weil sie sehr effizient sind - der LoopA braucht nur 500mA USB Power und läuft stundenlang mit einer kleinen USB-Powerbank.

- Superflux: Dein Kit sollte fünf Ersatz-Superflux-LEDs beinhalten, d.h. wenn ein paar kaputt sind, sollten sich diese schon tauschen lassen. Die 300°C sind primär aus Sicherheitsgründen (und weils im Datasheet steht :)) angegeben, Andy hatte die auch schonmal mit höheren Temperaturen testgelötet und sie waren erstaunlich robust - es würde mich eigentlich wundern, wenn viele kaputt sind. Wichtig ist, zuerst das "Pad" auf der Platine aufzuheizen und wenn es heiß ist, Lötzinn draufzupacken, das dann auf das Superflux-Beinchen fliesst, dann kannst Du die wahrscheinlich auch kurz mit höherer Temperatur löten, solang es schnell geht.

- Ja, wenn Du den LoopA gebaut hast, dann ist der SEQ v4+ definitiv kein Problem - es ist zwar einfach ein bisschen mehr Arbeit, aber es gibt keine kleineren SMT Teile - ich persönlich bevorzuge ja die 1206 oder 0803 SMT gegenüber Thru-Hole Teilen - es ist ein Traum z.B. Widerstände oder Caps einfach drauflöten zu können, ohne erst das Board umdrehen zu müssen, dann die Zange in die Hand zu nehmen und dann aufzupassen, dass einem die Drahtenden nicht in die Augen fliegen :).

Viele Grüße, viel Spaß weiterhin beim Aufbau und einen schönen Abend!
Ciao,
Peter
 
sooo, ich bin im testmode, heul, ....haha ;-)

nun denn, die analyse darf starten: ( meine erste Frage ist dann eigentlich punkt edit: 6. )


dieses schöne "durchblinken" *aller* LEDs, der Reihe nach, hab ich nicht !
was ich habe ist folgendes:

1. die linke Reihe neben dem display, die blinkt wohl ordnungsgemäss.
aber: die obere weisse LED leuchtet durchgängig und blinkt nicht ( wenn sie an der Reihe wäre)
( eine LED hatte ich ausgelötet, die ist noch nicht wieder drin ( ging vergessen) )

2. die zweite Reihe, rechts neben dem Display: da blinkt nichts !
6 LEDS leuchten durchgängig, zwei grüne leuchten nie ( #3 +5 von oben)

3 . die superflux LEDs:
a) eine LED blinkt zweimal, wahrscheinlich wenn sie dran ist ( in der durchblink reihenfolge) ( blinkt grün, dann blau)
b) 5 LEDs leuchten permanent
c) 7 LEDs leuchten nicht. Wenn ich die gemeinsame Kathode randrücke bekomme ich alle zum leuchten, bzw. eine zum blinken.
zwei der LEDs aber nur *sehr* schwer ( bin mit nem Tesa ummantelten kleinen schraubendreher am drücken)
( dieser common Cathode pin war aber mal gelötet, bzw. sollte bei den meisten gelötet sein.......d.h. da wo ichs kaum zum leuchten bringe dürfte es mit der lötstelle zu tun haben da ich teils entlötet hatte iirc.......so in die richtung )
( eine LED war nach dem entlöten defekt ( verminderte leuchtkraft) die landete dann auch wieder mit drin, die kann ich ausmachen, die blinkt mit verminderter leuchtkraft wenn ich auf die common cathode drücke)

4. die switches gehen alle

edit: 5. die Encoder gehen


6. jetzt die Frage: deutet das auf defekte ICs hin was ich hier habe ?
da musste ich teilweise ja lötbrücken entfernen was geschmiere gab.
Da war teils schon echt viel Hitze mit im spiel ( dachte das sei unanfällig, weil es so gesagt wurde in meinem extra geöffneten "SMD löten, Fragen" Thread.

D.h. die erste Frage wäre wohl: wieso blinkt nicht alles wie´s soll ?
Ich denke, erst wenn das geklärt ist, gehe ich die superflux LEDs spezifischer an.
bzw.: was mache ich als nächstes ?


@Hawkeye
 
@siebenachtel Das klingt doch schonmal super, wenn der Testmode läuft, die Switches und Encoder gehen und wenn Du etwas auf dem Display siehst, ist es fast geschafft! Die LEDs werden alle von den 595 ICs "befeuert" und von den TBD62783 verstärkt - Du müsstest also meines Erachtens Dein Augenmerk primär auf diese ICS auf der "Plate PCB" richten.

Bezüglich SMD ICs - die halten tatsächlich wirklich viel aus, ich würde eine Beschädigung dort eher als letztes in Betracht ziehen, unmöglich ist es aber nicht, gerade wenn einzelne Ports "durchleuchten". Sollte ein IC defekt sein, lässt er sich sehr leicht mit einer SMD Rework Station (~30€, Heißluftstation) ablösen, ohne die Platine zu beschädigen.

Was meines Erachtens aber wahrscheinlicher ist, ist dass noch irgendwo unentdeckte Lötbrücken auf diesen ICs sind (nochmal mit der Lupe nachschauen) oder die Header zwischen den Boards nicht ganz durchverbunden sind. Hier bräuchten wir @latigid on, der bei den einzelnen Problemstellen (LED Cluster rechts neben dem Display) nachsehen kann, was zwischen den Platinen verbunden sein müsste und welche ICs betroffen wären.

Was mich etwas stutzig macht, ist dass einige der 2x5x7mm LEDs ständig leuchten - das deutet möglicherweise auf eine falsche Orientierung hin (Anode/Kathode vertauscht) - da Du die "Plate PCB" vermutlich noch nicht mit den Matias-Switches auf der "Base PCB" verlötet hast, könntest Du diese Platine nochmal abziehen und die LEDs direkt mit einem Multimeter im Dioden-Testmodus prüfen - und nachschauen, ob sie alle richtig orientiert sind. Denn wenn sie überhitzt oder defekt wären, würden sie natürlich gar nicht mehr leuchten.

Gratulation zum Fortschritt, viele Grüße und viel Erfolg!
Peter
 
gut, Fazit:
bei den SMD ICs sind eher Lötbrücken als beschädigte ICs wahrscheinlich.
hmm, die board interconnections könnte ich ja einfach durchpiepsen zum checken ;-)
die 2x5x7: da kann ich von auge eine ausmachen die falsch drin ist



Hawkeye schrieb:
im Dioden-Testmodus prüfen
Zum Vergrößern anklicken....
wie finde ich den Dioden testmode in meinem DMM ? ( ich hab ein gutes DMM....)
hmm, ist das die HFE Einstellung ?

hmm, rein visuell auf "kleines blech-grosses blech" checken hibt: eine LED ist falsch rum, die anderen müssten stimmen

Hawkeye schrieb:
Was meines Erachtens aber wahrscheinlicher ist, ist dass noch irgendwo unentdeckte Lötbrücken auf diesen ICs sind (nochmal mit der Lupe nachschauen) oder die Header zwischen den Boards nicht ganz durchverbunden sind.
Zum Vergrößern anklicken....

Die SMD lötstellen hatte ich beim Bau zig zig mal geheckt. ( unter Lupenlampe plus zweiter Handlupe dazu ).
ich kanns nochmals checken.
die Frage ist eben ob da auch lötbrücken geschichten denkbar sind die man unter der lupe nicht sieht ?
z.bsp. unter dem plastik körper ? .......dann wirds kniffelig

Hawkeye schrieb:
mit einer SMD Rework Station (~30€, Heißluftstation)
Zum Vergrößern anklicken....
ich kenn mich mit sowas gar nicht aus !
hast du evtl. ein Tip bei Reichelt ( da werde ich bald bestellen müssen ) ( mouser dann wohl auch noch)

ich Danke dir vielmals Peter !
edit: ich denke ich poste dann am sonntag spät wieder
 
Zuletzt bearbeitet:
@siebenachtel
gar kein Thema - Du kriegst das hin - kurze Antworten:

Wenn nur eine einzige LED in einer LED Matrix falschrum eingebaut ist, dann ist es wahrscheinlich, dass alle zu leuchten anfangen, weil die LED-Matrix "darauf baut", dass die LEDs nur in einer Richtung Strom durchlassen - ist eine falschrum drin, ist das wie ein offenes Ventil, das alles flutet :). Dreh die doch mal die falschrum orientierte um, sie sollte sich halbwegs einfach auslöten lassen. Als Entlötstationstipp: "ZD-915" - ist nicht teuer für die Leistung und funktioniert prächtig :).

Dioden-Testmode im Multimeter - misst einfach nur die Durchlassspannung einer Diode - eine LED fängt dabei ganz schwach zu leuchten an, dieser Modus ist schon hilfreich - bei meinem günstigen UT139C von Reichelt ist das ein Modus bei den Widerstandsmessungen. Ich kenn mich dort nicht gut aus, denke aber dass der HFE-Test eher ein Transistortest ist? Aber wenn Dein Multimeter den unterstützt, denke ich auch, dass es einen (einfacheren?) Diodentest beherrschen müsste.

Lötbrücken unter dem SMD-Gehäuse hab ich noch nicht gesehen/gehabt, denke nicht, dass das der Fall ist. Wenn Du Bedenken hast, kannst Du die Widerstände zwischen den einzelnen Output-pins (siehe Datasheet) der 595er messen - wenn genau 0,0 rauskommt ist es eine Brücke (entweder beim IC, oder etwas weiter "upstream" auf der Platine). Wird ein etwas höherer Widerstandswert gemessen, ist alles gut.

Günstige Reworkstation: Google-Empfehlung hier: "858D Rework" - ab ca 30€ aus China und ~50€ in Europa - die sind wirklich ausreichend - als Entlöttemperatur kannst Du ~350° wählen, der Chip muss ja dann eh raus - auf den IC also ein paar Sekunden mit der grössten Düse draufhalten, und dann den Chip (ohne Kraft, sonst könnten sich die Pads lösen) von der Platine ziehen - geht wirklich gut damit.

Kurzum, ich denke es ist gar nicht so wild: würde vorschlagen, erstmal die LED-Orientierungen zu prüfen und ggf. zu korrigieren - eine einzige falsche kann schon insgesamt 8 Fehler verursachen - das könnte es mit etwas Glück auch schon gewesen sein, ich drücke die Daumen!

Viele Grüße und einen schönen Abend!
Ciao, Peter
 
Ich stimme Peter zu, aber es gibt eigentlich keine Matrix im LoopA, stattdessen sind einzelne LEDs direkt getrieben.

Wirklich alle LEDs mit der Diodetestsfunktion überprüfen, es gibt sicherlich solche auf deinem Multimeter. Die ist oft mit dem Beeper kombiniert und immer mit einem Diode-Zeichnung angezeigt. In Beep-Modus solltest du jede anstoßende IC-Pin "durchbeepen" um Kurzschlüssen zu finden.

Nur Superflux LEDs verwenden 62783-Treibern. 2x5x7 LEDs einfach 74HC595 + nahe bei Widerstände. Also R39, R47, R48-50, R53-55. Ich kann mir vorstellen, dass JL2 bzw. CON2 nicht korrekt verbindet bzw. gelötet sind, oder am Ende die falsche Stiftleisten eingebaut wurden. Wahrscheinlich sind aber die rechte LEDs 180° umgedreht. Kathoden nach innen, Anoden nach außen, dass gilt für die beide linke/rechte Bogen.

Viel Erfolg damit!
Viele Grüße,
Andy
 
Das Problem mit den rechten LEDs könnte beim IC7 liegen, bitte den Chip überprüfen und eventuell austauschen. Leuchtet Superflux LED13 richtig rot/grün oder nur blau? Wenn nur blau, ist ja möglicherweise IC7 das Problem.
 
Zuletzt bearbeitet:
die umgedrehte LED hatte ich umgelötet, die fehlende LED wieder eingesetzt.
alle 2x5x7 LEDs haben jetzt, das grosse Blech innen richtung display ( was korrekt sein sollte)


latigid on schrieb:
Leuchtet Superflux LED13 richtig rot/grün oder nur blau? Wenn nur blau, ist ja möglicherweise IC7 das Problem.
Zum Vergrößern anklicken....
alle leuchten weiss ! sehr hell.
eine blinkt ( vordere Reihe ganz links), die hat mehrere farben.
muss mir das mal genau notieren demnach.

Gut, ich geh euren Ausführungen mal nach ! wird etwas zeit brauchen.

Vielen Dank für die Hilfe !......nehme ich gerne an ;-)
 
bin leider aus dem projekt + DIY rausgefallen für den moment.
ich geh dann im winter wieder dahinter
( zurzeit baue ich meine modular Racks um. seit 3 Wochen. ..........ende jetzt in sicht, hehe )


Wünsche euch noch viele Schöne Sommertage bis dann !
 
Die MIDI-Thru Box habe ich doch noch zum Leuchten gekriegt (vorherigen Beitrag gelöscht). Habe zwei Löstellen am USB-Stecker vergessen :guckstdu:
Ob sie läuft, kann ich leider nicht ausprobieren, da mein Setup abgebaut ist. Jetzt baue ich noch eine und dann fange ich mit dem LoopA an. Etwas Übung brauche ich noch, aber den Dreh habe ich raus. Außerdem finde ich Gefallen am Löten. Es beruhigt.

DSC_0100.JPG

DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG

DSC_0103.JPG
 
Soeben meine zweite Thru-Box zusammengebaut. Diesmal leuchten sogar beide LEDs. Womöglich habe ich bei der Ersten die LED nicht richtig rum eingebaut oder ich habe sie etwas überhitzt. Das wird noch überprüft. Zum Glück sind ausreichend Reserve-LEDs dabei gewesen.

Die erste Box habe ich gefühlt unendlich lange gebaut. Für die Zweite nur drei Stunden gebraucht (einschl. Abfummeln der Folie vom Gehäuse, Kaffee- und Zigarettenpausen und einer Mahlzeit). Ich glaube, ich bin soweit mir den LoopA vorzunehmen.

Für die Thru-Box gibt es eine Bild-Anleitung. Das fand ich sehr gut. Für den LoopA gibt es leider nur das Video, was ich mir ziemlich umständlich vorstelle. Play, Pause, Play, Pause, Zurück, Vor, Vor, Zurück, 1min nochmal anschauen, Pause. Mal sehen wie sehr es mich stören wird, wenn ich einmal anfange..
 
Gestern mit dem LoopA angefangen und schon stehe ich vor der ersten Frage..

Bei 37min bin ich jetzt, also dem ersten Verbinden mit dem Rechner und dem Upload der Firmware. Die LEDs leuchten brav und die Software wurde draufgespielt, aber mir erscheint der LoopA mit seinem Namen in MIOS (Win10) nicht. Ist das normal? @latigid on

So sieht es aus (nicht schön, aber leuchtet):
DSC_0143.JPG

Nach der Übertragung:
Screenshot MIOS 1.png

Nach dem Neustart der Software und des Gerätes:
Screenshot MIOS 2.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Versuche mal um den mini-USB Stecker zu verwenden. +5V Quelle als "USB". Es könnte auch an der Computer Seite liegen, deswegen ein anderen Computer ausprobieren.
 
latigid on schrieb:
Versuche mal um den mini-USB Stecker zu verwenden. +5V Quelle als "USB". Es könnte auch an der Computer Seite liegen, deswegen ein anderen Computer ausprobieren.
Zum Vergrößern anklicken....
Über mini-USB erkennt die Software das Gerät nicht. Habe es nun an zwei Rechnern ausprobiert.. Überall das Gleiche.

Habe es nochmal mit der älteren Version 2.4.6 ausprobiert. Wieder das Gleiche.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ,
ich bin interessiert an dem LoopA und möchte eigentlich nur wissen, ob es bei dem Gerät möglich ist , für einen Part die Transposefunktion statt über den Drehregler rechts vom Display auch über ein angeschlossenes externes Midikeyboard direkt live durchzuführen ?
Also , wenn ich die Taste eines in C eingespielten Parts auf F des Keyboards drücke, dieser Part dann auch komplett 5 Halbtöne nach oben transponiert wird.

Frohes Neues Jahr !

Gruß
Timkauf
 
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